これ↑
ＦＤ２/Ｋ２０用ローテンプサーモスタット。。。
サーキット用の６４℃だす。
普通に市販してますね。
でも市販品にはＮＴＣＬの特許バルブを採用したサーモがＦＤ２用では市販されてない。。。
（ＮＴＣＬの世界特許だす）
そこで・・・
うちはサーキットを走るお客さんのサーモを全て分解して、
ＮＴＣＬの特許加工とは違う、当社独自のバルブ加工を施して販売しております。
多分、こんなことやってるのはうちだけかな？？？
おかげさまで、バルブ開閉による水量が安定し、非常に低い温度で
抜群に安定してくれるようになりました。
もちろん特許バブルのサーモスタットもバルブを同じに加工して
更に良くなるように製作してるんですね。
どんな車でもサーキットマシンにはやっていますよ。
うちのラジエーターの性能を発揮するために、
相乗効果でチューニングするんです！
よくサーモケースに安易に穴開けちゃうとこもありますが、
これは大昔のチューニング。
穴を開けてしまうとバルブの意味がありません（爆）
要は・・・
いかにバルブの開閉に合わして水をコントロールするかですね！
ちなみに水温の定義は。。。
昔と今では、全く違います（笑）
うちみたいな零細企業よりも大手さんのＨＰを参考にした方が納得できるでしょう（笑）
デフィーさんちのうんちく クリック！
水温６５℃からＯＫって書いてありますね。
特にオールアルミエンジンは、水温上昇による熱歪みが悪影響を及ぼします。
なので、アルミエンジンなら水温の理想は７０℃前後ですね。
冬場でもサーキット走って８５℃越えてしまうなら。。。怖い。。。
ビリオンさんちのうんちく クリック！
やっぱり書いてありましたね（笑）
もっともパワーが出る効率の良い水温は７０℃って！
おいらの言っていることは嘘ではないですね。
昔の人たちはオーバークールって言いますけど、、、（笑）
現に現車合わせでＣＰＵセッティングしていても、この水温域が一番調子がいいです！
ただ残念なことにビリオンさんちのサーモは、特許バルブではないんですよね。
特許バルブなら、もちろん使っています！
ＰＩＶＯＴさんちのうんちく クリック！
こちらでは、意図的にシャシダイで水温上げたときにパワー比較していますね。
水温が上がった時、エンジンが壊れるのを防ぐために高水温補正が入ります。
その結果。。。ターボ車なら５０ＰＳ近くパワーダウンしちゃうんですね。
これがオールアルミのエンジンだったら・・・（怖）
ほんと知らないっという事が、本当にエンジンにダメージを与えてしまう。
よく新車の時よりもパワー落ちたなんていう人もいますが、
知らない間に温度を上げてエンジンが磨耗/歪みを生じていると・・・
そりゃ簡単にパワーダウンしますよ。
よく新車で何もせずサーキット全開している人を見かけますが、そういう人の車って。。。
大抵１万キロぐらいしか乗って中っても、エンジンとミッションの間にオイルにじみがあるんですよね。
だから・・・いかに、温度を少しでも下げたくて・・・
うちがアホみたいな加工、工夫している理由がこれです。。。
そういえば！
ＥＪ２０のローテンプサーモ
スンゴイの作っちゃいました♪
冷え冷えだす（ニヤリ）
